Елена Бутько
этнографические путешествия по Азии, Европе и Африке

  Расписание      Маршрут на заказ      Яхтинг      Отзывы      Статьи      Галерея      Елена Бутько      Контакты

Ближайшие туры

Ускользающая Мьянма

Мьянма  1800 USD
этнографическая экспедиция
28 ноября - 11 декабря 2017

Леопарды, киты и прекрасные родии

Шри-Ланка 
этносы   1400 USD
13 — 22 декабря 2017

Дорогами кхмерских королей 

Камбоджа и Лаос  1650 USD
джунгли и племена
20 января - 4 февраля 2018

Леопарды, киты и прекрасные родии

Шри-Ланка 
этносы   1400 USD
9 февраля — 18 февраля 2018

Мозаика Индонезии

Суматра-Ява-Бали    1200 USD
24 февраля-10 марта 2018  

Тайны древней Нубии

Северный Судан
пирамиды+дайвсафари
26 марта - 7 апреля 2018  

сады и парки 
14-21 апреля 2018  1400 euro

Этнический Китай

малые народы Гуйчжоу и Фуцзяни
21 апреля-4 мая 2018  1800 USD

Алтайская легенда

поход на плато Укок
30 июня - 12 июля 2018  45 000 р

Солнечный Магадан

экспедиция по Колымскому краю
15 июля 2018  110 000 р

Плато Путорана

круиз по Енисею+трекинг
август 2018  NEW

В гости к Чингис-Хану

автопутешествие по Монголии
19 августа—1 сентября 2018 50000 р

Мадагаскар

зоосафари
26 сентября - 13 октября 2018   
2000 euro

Виват, Венесуэла!

восхождение на Рорайму
17 октября - 6 ноября 2018   
3000 USD

Шри-Ланка январь 2015

русский гид на Шри-Ланке

Владимир Рассказов

Павел Волков

Буквально еще позавчера просыпались мы под шум прибоя и легко решали, что будет вначале - океан или завтрак. Не все ли равно? Ведь будет в любом случае и то, и другое. И еще много чего будет - волны, доски, песок, черепахи, закаты, аюрведа, морепродукты и роти. И много чего уже было - слоны, храмы, чай, сафари, танцы... Нет, всего не перечесть - и это самое правильное послевкусие от очередного путешествия! Шри-Ланка. Мы были. И мы вернулись.
Все случилось, как всегда. Жизнь неспешно проносилась мимо как однообразный пейзаж за окном поезда. И вдруг пестро закалейдоскопила Шри-Ланка — причудливые картинки сменяли одна другую. Яркие вспышки пейзажей, непрерывная палитра впечатлений. Десять дней отрыва от земли. Хотя почему отрыва и почему от земли? Как раз прикосновения и как раз к земле. К благословенной земле. Ведь именно так переводится «Шри-Ланка».
Шри-Ланка случилась, как и все в жизни, достаточно случайно. Неожиданные ссылки в сети, внезапная встреча с нашим гидом Еленой и покупка билетов. Неизведанная земля любимой Юго-Восточной Азии. А Азию я люблю страстной и вроде бы не безответной любовью. И пусть все европофилы и азияфобы твердят, что, мол, восток есть восток, а запад есть запад, and never the twain shall meet. Оставлю их наедине с их бременем белого человека. Вот уж в чем уж нет недостатка в автомобильном путешествии по Шри-Ланке, так это в разнообразии. Здесь вам точно не грозит скука созерцания монотонных пейзажей за окном. Пасторальные равнины залитых водой рисовых полей сменяются городской суетой, холмистыми предгорьями, живописными озерами и чайными плантациями. Мне сразу понравился водитель, с которым вместе работала Елена. Его звали Буддика. Он был молод, уверенно добр и спокоен как удав. Как оказалось, он был практически идеальным водителем для нас. Рассказывал все, что нужно, и отвечал на все, что мы спрашивали, но при этом не «развлекал» нас своими разговорами и вопросами. Мне это очень нравилось. Я в пути люблю поглазеть вокруг, побыть наедине с мыслями, поразмышлять о сансаре и нирване, а не болтать без умолку.
Первый пункт назначения — Вилпату, где находится известный заповедник. Наши несмелые переживания о том, что, мол, вдруг мы, как бывалые азиаты, на Шри-Ланке ничего особенно нового для себя не увидим, были без следа развеяны первыми же встречными животными. Поднялись мы в нашем гостевом домике в Вилпату рано — в пять утра, так как в 5.30 нас ждал арендованный джип. Это был такой специальный джип для сафари — без окон, без дверей, но достаточно высокий, чтобы дикие звери не могли достать «сафаристов». Или чтобы им, по крайней мере, было сложнее это сделать. Поездка из темноты Вилпату в занимающийся за джунглями рассвет — еще одна картинка, которая запечатлевается на подкорке на всю жизнь. Я, признаться, ждал этого сафари с интересом, но не с очень большим. Звери зверями — они, конечно, твари нужные и милые — но мне в последнее время интереснее всякие двуногие, их города, обычаи и повадки. Поэтому я больше радовался за друзей, с которых при въезде в парк мигом слетел всякий сон и налетел сплошной восторг. Восторг, в принципе, налетел и на меня — видеть животных в дикой природе, это, скажу я вам, оказывается, совсем-совсем не то же самое, что видеть их в зоопарке. Это захватывает. Когда, например, из густых кустов прямо рядом с дорогой на тебя выходит слон. Крокодилы то лежат бревнами около воды, то вползают в воду, то выползают. Быки, наслаждаясь грязевыми ваннами лениво что-то пережевывают, а на их спинах симбиозно сидят «птички тари». Аисты почему-то напоминают стоящих по стойке смирно чиновников. Мангуст прямо рядом с колесом нашего джипа что-то увлеченно копает. Пеликаны огромной толпой гнездятся на облюбованном дереве. Про оленей, кабанов, и различных диковинных птиц я уж и не говорю. Правда вот, главную «достопримечательность» парка — леопарда мы увидели лишь на пару секунд — сфотографировать, конечно, не успели… И пейзажи! Пейзажи, конечно, на высоте.
В перерыве мы заезжаем на берег моря перекусить сухим пайком и конечно, бежим помочить ноги — наконец-то мы видим море. Точнее, океан. Идеально-пустынный песчаный пляж, народу никого вокруг. Это и понятно — это же заповедник. Однако, когда мы покинули парк и выехали на брег морской, мы увидели такие же бескрайние практически идеальные и абсолютно безлюдные пляжи. Мы были реально удивлены — не ожидали на побережье Шри-Ланки увидеть такие пляжи, где еще не ступала нога безжалостной туриндустрии.
На этом программа впечатлений в Вилпату была перевыполнена, и мы, загрузившись в наш минивэн, отправились в неблизкий путь к нашему следующему месту дислокации — Сигирии, известной своей одиноко стоящей скалой, на которой в древности стоял королевский дворец. По дороге еще одно впечатление — гастрономическое. Елена привезла нас пообедать в «рестхаус» («resthouse» — это дом, где можно и пообедать, и отдохнуть, а при желании и поспать) на берегу озера Курунигала. Здесь мы отведали главного ланкийского кушания — карри. Мы взяли chicken curry и beef curry, то есть, с курицей и с говядиной, а к ним, помимо неизменного риса прилагалась куча тарелочек с разными закусками, которые полагается в любых пропорциях смешивать с рисом и карри и все это поедать, как едят все ланкийцы, руками. К сожалению, есть руками мы так и не научились (но в следующий раз научимся непременно), но чикен-карри понравился мне настолько, что я хотел тут же остаться жить на Шри-Ланке. Это что-то поистине божественное! И совсем не так адски остро, как большинство путешественников рассказывают. К вечеру мы добрались до Сигирии — как по волшебству скала возникла перед нами неожиданно и как будто ниоткуда.
Когда я распахнул дверь нашего домика, лиловый рассвет наползал на темно-зеленую, покрытую низкими деревьями равнину, и вместе с рассветом в неподвижном воздухе появлялись первые несмелые птичьи голоса. Розово-серая скала Сигирии была на том же месте, где мы оставили ее вечером, только теперь она медленно становилась темным силуэтом на ослепительно ярком фоне всходившего за ней диска.
Cкала, формой похожая на гигантский доисторический ковчег, непонятно как заплывший сюда во время какого-нибудь потопа, севший тут на мель и вросший в землю. Нам предстояло восхождение на вершину по узким лестницам.
Мы карабкаемся по крутой лестнице — еще одно неизбежное страдание, если ты хочешь достичь какой-нибудь вершины. Но не такое уж и страдание — все-таки это наше первое восхождение на Шри-Ланке. И не такое уж и высокое — скала возвышается над равниной всего на 180 метров (поднимались мы минут сорок) — но все же восхождение. Сигирия — место глубоко историческое (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим). Краткая историческая справка такая: в далеком пятом веке н. э. один царский сын убил своего отца (такое принято в правящих кругах), за что другой царский сын весьма на него обиделся и захотел, что логично, его тоже по крайней мере убить. Тогда сын-отцеубийца убежал в Сигирию и на этой скале построил себе роскошный дворец, а вокруг построил город, разбил сады и другую культурно-развлекательную инфраструктуру. На вершину к дворцу вела спиральная лестница, вырубленная в скале. Перил специально не было, чтобы стражники, охраняющие лестницу, не засыпали. То есть, засыпать было, в принципе, разрешено, но с неизбежным последующим падением вниз в пропасть. Сейчас перила, конечно, есть, а стражников нет (если не считать контролеров билетов, которые проверяют билеты не только на входе, но и в середине восхождения), а от дворца на вершине остались только основания, но удивительная древность видна на каждом шагу. Например, знаменитые «облачные девы» — рисунки, сделанные на скале пятнадцать веков назад, краски которых до сих пор не потускнели. Вот и вершина. Виды захватывают. Здесь можно расслабиться, посозерцать, поговорить со своей тенью… После восхождения возвращаемся в наш гестхаус и ужинаем с видом на скалу.
Далее мы следуем по узким ланкийским дорогам из Сигирии в Дамбуллу, где находится огромный пещерный храм, высеченный в скале в третьем веке до (!) нашей эры. К пещерному храму в Дамбулле тоже подниматься не так-то близко. Согласно описаниям, в пещере находится природное (или религиозное) чудо — вода поднимается по стене вверх и с потолка капает в большой чан. Мы видели мокрую стену и потолок, видели воду, капающую в чан, но как вода поднимается вверх так и не заметили. Видимо, это доступно только просветленным. А вот сам пещерный храм — действительно чудо архитектурное. Он расположен аккурат под огромной нависшей над ним скалой. Нетривиальная картина. После восхождения к храму мы были счастливы как бодхисаттвы, но голодны как волки. Благо, наш гид привезла нас в симпатичный местный ресторанчик. А там — о, нирвана! — несравненное чикен-карри!
Долгая дорога до Канди прошла в дрёме, мечтах и смаковании импрессий прожитого дня. Дома здесь либо чинно стоят по берегам большого живописного искусственного озера, либо лихо карабкаются по склонам окрестных покрытых тропической растительностью холмов. Это Канди — второй по численности населения город Шри-Ланки. Завтрак, который готовили сами хозяева гестхауса, подавался на террасе с балконом и бодрящим солнечным видом на ланкийское утро над окрестными холмами. Канди — культурная и религиозная столица страны. Здесь нет небоскребов и офисных центров, как в Коломбо, и клерков в белых рубашках тут не встретишь (может, где-то и можно встретить одного-двух, но нам они не встретились), — на улицах люди в традиционных ланкийских одеждах. А нам и не надо небоскребов и роскоши — мы как раз люди, скорее, культурные и религиозные. То есть, религиозные, в смысле, любим скорее храмы, чем небоскребы. А еще нам хотелось, наконец, немного погрузиться в азиатскую уличную круговерть — у нас от этого сразу поднимается жизненный тонус на многие месяцы вперед. Поднявшись к храму Белого Будды, я подумал, как фантастически красиво было бы тут на рассвете! Нет, на рассвете солнце в глаза, лучше на закате! Когда (наверное) ровный мягкий оранжевый свет заливает долину, и озеро, и храм Зуба Будды… Когда оттенки от бело-желтого до ярко розового играют свои цветные гимны на облаках, снисходя и до холмов, и до города внизу. И ты уже не знаешь, как ты мог когда-либо сомневаться, что существует на земле абсолютное счастье… 
Следующим утром наш автомобиль покатился вниз и вниз по холмам, и дальше — прочь из Канди. И еще дальше — стал забираться в предгорья, покрытые все более и более сплошными чайными плантациями. И если в начале путешествия фауна страны представилась заповедником Вилпату, то флора — Национальным парком Сингараджа. Доехали на тук-туках до входа в парк (минивэн не проходил по узкой дорожке). Дальше только пешком. Сражу скажу, Сингараджа — место не из разряда чудес света. Но, с другой стороны, место незабываемое. Кульминация туристической тропы здесь — крутой обрыв, с которого открывается вид на окрестные горы и долины с чайными плантациями. Прекрасное зрелище. Природа, конечно, была восхитительна, а вот идти было, особенно по жаре, уже не так и легко. И не мудрено — маршрут составляет 12 километров, что по пересеченной местности со спусками и подъемами не так мало. Зато периодически встречались представители фауны. Например, не особо боящиеся людей гигантские белки, зеленые гадюки и олени. В общем, немного фотоохоты тоже удалось. Зашли на водопад. Красиво! Итак, начав наш маршрут в полседьмого утра, к трем мы без задних ног доплелись до тук-туков и двинулись обратно в наш отельчик на окраине джунглей. Дорога обратно проходила через живописные залитые солнцем чайные плантации, но сил на любование ими уже не было.
Так вот после недели автомобильных странствий по неприбрежной Шри-Ланке мы, наконец, выехали к самому синему морю. К Мириссе мы подъехали уже ближе к вечеру. И в тот первый вечер мы роскошно поужинали морепродуктами за столиком у самого прибоя и были счастливы! И еще один огромный плюс — на пляже вообще немноголюдно. А в море тем более. Например, если мы купались, а в радиусе ста метров от нас в море находилось еще человек пять, мы уже чувствовали, что купаемся в толпе и в тесноте. Вот как может избаловать Мирисса! На Шри-Ланке (по крайней мере, в наш сезон) все было честь по чести — океанская пучина ближе к берегу сгущалась и сворачивалась во внушительные стремительные горы, на которые, если повезет, взгромождались сёрферы, а ближе к берегу «бодибордеры» и «бездосочники». Зачем еще нужно море? Ну конечно же для закатов! Какое же море без небесной игры красок каждый вечер. Без этого и море не море, а просто соленая вода. А если оно еще и без волн, то это я и вообще не знаю, что такое. Издёвка природы да и только. Вот, если помните, доктор Фауст продал душу дьяволу за возможность хоть раз в жизни воскликнуть «Мгновение, повремени!». Это просто потому что он никогда не был вечером на пляже Мириссы, не видел игры красок, не пил арак и не ел морепродуктов. Иначе ничего продавать ему не пришлось бы. Если есть на свете счастье, то оно, очевидно, выглядит именно так!



Новости

29.07.17 

26.04.17 

12.04.17 





Facebook LiveJournal YouTube Vkontakte 


Исчезающие этносы

Оранг асли

негроиды Малайзии

Пигмеи

аборигены леса Итури

Ведды

аборигены Шри-Ланки

Мокены

история морских цыган Юго-
Восточной Азии

Хмонги

горные люди Индокитая

Родии

загадочный этнос Шри-Ланки

Чин

татуированные люди Западной Мьянмы

Булан

уникальная культура южного Китая



Экспедиции и путешествия к исчезающим этносам мираКарта сайтаУскользающая Мьянма

Прогоны сайтов по профилям
Работает на Amiro CMS - Free